Via bàltica…

Després d’un increïble cap de setmana a Karosta i les seves fortificacions, hem passat la setmana creuant Lituània en diagonal cap a l’est i descobrint aquest peculiar país i la seva història tormentada, abans d’instal·lar-nos a prop de la frontera amb Bielorússia per descansar abans de la propera etapa…

Va ser un bonic cap de setmana a la platja de Karosta, entre les fortificacions del nord i altres restes de diferents èpoques i paranoies militars dels uns i dels altres. El lloc és alhora fascinant i intrigant. Una última parada perfecta a Letònia abans de seguir el nostre recorregut a Lituània.

Hubris… (18/08/2024)

Una etapa curta per acabar el cap de setmana i començar la setmana en un nou país, el 13è a la nostra llista: Lituània, tercera i última de les repúbliques bàltiques abans de Polònia. El post d’avui conté moltes fotos (ho sento! 😊) però és que Karosta és un lloc molt fotogènic, i dos dies deixen molt de temps per deixar fluir la inspiració i fer moltes fotos…😜!

Antiga ciutat militar prohibida als civils i base naval soviètica, Karosta ocupa la part nord de la ciutat costanera letona de Liepäja. Després que l’exèrcit abandonés la zona (després de la desaparició de l’URSS i la independència de Letònia), gran part dels edificis van quedar superflus, sobretot perquè la veïna Liepäja té tot allò d’una ciutat mitjana dinàmica i molt més atractius que una antiga base militar. Per tant, Karosta reuneix edificis antics o relativament nous, inclosos blocs d’apartaments prefabricats típics de l’era soviètica i edificis més imponents de l’època tsarista, molts dels quals estan abandonats, buits i en ruïnes. No és exactament un poble fantasma (perquè encara queda gent vivint allà), però diguem que la idea aparentment és que es converteixi en un molt ràpidament…

La història de Karosta és una il·lustració perfecta de l’hubris del poder i comença a finals del segle XIX, quan el tsar Nicolau II de Rússia hi fa construir un port naval fortificat, després de decidir que el lloc tenia una importància estratègica. La idea era construir una fortificació al mar, que cobreixi tota la façana marítima de la ciutat, a més d’alguns “reforços” a terra, en cas que s’aconsegueixi traspassar la línia marítima. El 1908, menys de deu anys després de l’inici de les obres, i abans que gran part de les fortificacions estiguessin acabades, Nicolau II canvia d’opinió i reconsidera la seva idea de que Karosta tingui qualsevol tipus d’importància estratègica (anys més tard, alguns interpretaràn això com una conseqüència de l’acord de no agressió signat entre l’Imperi Germànic i Rússia en aquell moment). Es van aturar les obres i es van abandonar les fortificacions. Irònicament, estàvem a les albors de la Primera Guerra Mundial i, per evitar que caiguessin en mans enemigues, es va intentar destruir les fortificacions amb dinamita, mentre els canons i altres peces metàl·liques es van enviar a Vilnius o van ser fosos.

Després de la Primera Guerra Mundial i durant el primer període d’independència de Letònia, el lloc era conegut per la població com a “Kara osta” (o “Port de Guerra”), que va passar a ser el nom que porta avui: Karosta.

Durant la Segona Guerra Mundial, els nazis envaeixen les repúbliques bàltiques i, ells també, consideren el lloc de Karosta com d’importància estratègica, aprofitant les fortificacions per afegir-hi una sèrie de bateries de búnquers i altres torres de vigilància. Rússia, al seu torn, envaeix la regió (amb l’ara familiar excusa de “lliurar-la dels nazis”), i Karosta es converteix en una de les bases més importants de la Flota Soviètica del Bàltic. L’antiga infraestructura tsarista s’amplia considerablement, en particular per proporcionar espai habitable als aproximadament 30.000 soldats estacionats amb les seves famílies. Es construeixen desenes de complexos d’habitatges i Karosta adquireix aquest caràcter tern, típic del Bloc de l’Est, amb fileres interminables d’edificis d’apartaments prefabricats gairebé idèntics. La ciutat és llavors una “ciutat tancada”, prohibida als civils i, en particular, als estrangers. La sorra de la platja de Karosta (aleshores la platja més occidental de l’URSS) es rastella cada nit per detectar qualsevol intrusió, i uns testimonis expliquen que es disparava sense preavís qualsevol que es perdés accidentalment a la platja. El port es converteix en base de submarins soviètics en el Bàltic, i es construeix una nau per al seu manteniment, encara visible avui, encara que des de lluny i a través d’una tanca… La immensa Catedral de Sant Nicolau, acabada el 1903 i vestigi més important del antic ordre tsarista, és desposseïda de les seves funcions religioses pels comunistes i transformada alternativament en cinema, centre esportiu o club nocturn per entretenir la marina soviètica.

Amb la caiguda de l’URSS i la independència de Letònia, Karosta queda sobtadament buidada de gran part dels ocupants. A meitat dels anys 1990, només quedaven uns pocs milers d’habitants a la ciutat, i la part nord va ser completament arrasada, deixant només una xarxa d’antics carrers de ciment al mig del bosc, que a poc a poc va recuperant els seus drets sobre els últims vestigis d’assentament humà. A mesura que Karosta segueixi buidant-se, altres parts seguiran el mateix destí, i això segurament contribueix a aquest sentiment de ciutat fantasma, amb edificis destinats a ser arrasats i, per tant, no mantinguts, encara que alguns encara estiguin habitats…

A la platja, el mar ha tingut un efecte més destructiu que els explosius russos. Les constants onades generen una erosió que va esmicolant la costa, arrossegant els fonaments de les fortificacions i els búnquers col·locats a sobre. Avui dia, molts s’han desplomat de les dunes a la platja, alguns ja estan envoltats d’aigua, constantment copejats per les onades, d’altres encara pengen precàriament a sobre de l’aigua i d’altres romanen relativament intactes.

És difícil dir quantes dècades passaran abans que el mar destrueixi tots aquests búnquers, però una cosa és segura: aquí els canvis són constants i irreversibles. El conjunt ofereix un entorn fascinant i espectacular. Les fortificacions del nord són el terreny de joc favorit de molts fotògrafs locals i estrangers, i davant del mar i d’aquests enigmàtics blocs de formigó, s’entén perfectament per què…

Míssils i salsitxes (19/08/2024)

Vam deixar el nostre petit bosc no lluny de la frontera per arribar al Parc Nacional de Zemaitija, a poques desenes de quilòmetres de distància. Siguem honestos, no era realment el parc el que ens interessava (la noció de parc nacional sembla força relativa aquí…), sinó un lloc sorprenent, amagat al mig del bosc: els silos d’emmagatzematge i llançament de míssils nuclears de Dvina.

És difícil ser indiferent davant aquest lloc, francament esgarrifós. Des de l’exterior, només es poden veure quatre cúpules de formigó envoltades de ferralla rovellada i protegides per cinc fileres de filferro de pues de tot tipus, inclosa una electrificada amb 3.000V (en aquella època). La visita es fa sota terra, mitjançant una petita i banal escala que porta a una triple porta metàl·lica, semblant a la d’un submarí. A tot arreu s’han conservat i restaurat les diverses inscripcions i instruccions en rus, dirigides als soldats que treballaven allí. Es poden visitar moltes de les sales subterrànies d’aquest complex gegantí, i a cadascuna s’expliquen les particularitats i la geopolítica de la Guerra Freda, el funcionament dels silos de llançament, els detalls tècnics de la base (ventilació, autonomia elèctrica, etc.). ), les comunicacions i com es tallava qualsevol connexió amb el món exterior (inclosa la ventilació) cada vegada que un satèl·lit americà sobrevolava la zona, per impedir que pogués localitzar la base, ni tan sols per infrarojos o amb una càmera tèrmica. Finalment s’arriba a un dels silos de llançament, i es pot veure aquest pou, d’uns trenta metres de profunditat, i les diferents plantes des d’on es preparava el míssil que contenia abans de llançar-lo…

La base de Dvina allotjava míssils R-12 d’abast mitjà, capaços de colpejar qualsevol capital occidental, i cadascun amb una ogiva nuclear d’una megatona. La seva construcció va finalitzar el 1962, i l’immens complex va aconseguir romandre secret durant gairebé 20 anys. El 1978, uns equips de reconeixement nord-americans van trobar finalment el complex, només per descobrir que els míssils ja havien estat retirats des del 1974. Els silos de Dvina mai van ser disparats, encara que el nivell d’alerta (i per tant la preparació dels míssils) va aconseguir el seu punt màxim en el moment de la Crisi dels Míssils de Cuba, quan la base s’acabava d’estrenar. Va ser en aquella època quan Nikita Krutchev va pronunciar la seva famosa frase: “Estem en un punt en què estem produint míssils com salsitxes”… Sens dubte una mica exagerada, la frase il·lustra però el fet que des dels anys 1960, l’armament nuclear de les diferents potències és tan gran que l’espècie humana s’ha convertit en l’única capaç d’aniquilar la seva pròpia existència.

Deixant de banda els detalls històrics i logístics, una sala del complex de Dvina és, amb diferència, la més impactant. Després d’un llarg passadís, fosc i humit, segmentat per portes metàl·liques i on uns altaveus transmeten instruccions en rus, s’arriba a una de les sales del búnquer on s’han instal·lat grans fotos d’Hiroshima a una paret lateral, davant d’una altra sèrie de fotos de la mateixa mida que mostren les diferents etapes d’un núvol d’explosió nuclear. A terra, una maqueta de les restes de la ciutat d’Hiroshima després de la bomba, i a la paret del fons, una pantalla amb imatges de paisatges bonics, animals, ponts i altres edificis emblemàtics i escenes de la vida quotidiana a tot el món, tot això amb un fons de música clàssica. La sala també conté un botó vermell que “simula” una explosió nuclear quan es pressiona. La pantalla comença a mostrar imatges filmades durant les diferents proves nuclears realitzades per diferents països, la llum de la sala es torna vermella, les imatges mostren arbres i després persones bufades per una explosió, edificis devastats, escenes de caos. Ja no se sent la música clàssica sinó només el rugit ensordidor de l’explosió. I després arriba un silenci que posa la pell de gallina. La pantalla es torna negra i la llum vermella s’apaga…

Einstein va dir un dia: “No sé com serà la Tercera Guerra Mundial, però estic segur que la Quarta Guerra Mundial es farà amb pals i pedres”.

Per acabar en una nota més lleugera, vam passar aquella nit a casa d’un local. Estàvem a Paragiai, una propietat de 3,5 ha al mig de camps, els propietaris dels quals, molt acollidors, proporcionen una zona de gespa per passar la nit. El seu parc està adornat amb boniques escultures de fusta que hem vist per tot arreu des que vam entrar a Lituània. També hi ha una sauna tradicional i tot allò que un pugui necessitar per passar una vetllada tranquil·la abans de tornar a la carretera el matí següent… 😉

Devoció… (20/08/2024)

Si existís un índex DIB (Devoció Interior Bruta) similar al PIB, Lituània sens dubte estaria entre els països que encapçalen la llista! I a Lituània, quan un és devot, ho mostra! Per això és difícil trobar una cruïlla on no s’hagi col·locat un crucifix enorme, un camí rural on ningú hagi tingut la idea d’instal·lar una petita casa de fusta amb una estàtua o la efígie d’un sant a l’interior o una església que no hagi rebut la benedicció d’un Papa o un altre, sinó de diversos (per si a cas, és clar…).

Lituània és un bastió del catolicisme, i l’assumpte es remunta a força temps, ja que Pius VII ja havia autenticat la veracitat de les aparicions de la Verge de Šiluva el 1775, i Pius XI tenia per costum de dir-li a Lituània “Terra Mariana” (la Terra de Maria), cosa que delectava i delecta encara avui els seus habitants.

Les coses es van complicar una mica durant els períodes d’ocupació soviètica, i en particular durant l’última, ja que comunisme i religió, en general, mai no es porten bé junts… Va ser per afirmar la seva llibertat davant de l’ocupant que els lituans van començar a plantar creus en un petit turó, al nord de la ciutat de Šiauliai. Els soviètics van intentar per tots els mitjans destruir-les (el lloc va ser arrasat tres vegades amb buldòzers i un pla fins i tot preveia inundar la regió), però les creus van reaparèixer tan aviat com les excavadores giraven els seus talons (o les seves erugues) i la gent continuava portant creus al turó. Al llarg dels anys i les generacions, la tradició s’ha anat perpetuant, convertint a poc a poc el lloc en un punt de pelegrinatge on tothom ve a plantar la seva creu (no cal preguntar, nosaltres no vam plantar absolutament res! Això sí, vam pensar que tot aquesta llenya seca seria perfecta per encendre la barbacoa… 😜).

Així que sí, des d’un punt de vista estètic, potser no és idoni, però la veritat és que aquest pobre turó enmig dels camps de blat està avui cobert per més de 200.000 creus de totes les mides i materials, i milers de turistes i autòctons hi passen cada any per… afegir la seva pedra a l’edifici (oh! quina bella metàfora bíblica! 🤓). Lluny de minvar, el fenomen fins i tot es va revifar amb la visita de Joan Pau II el 1993 qui, celebrant una missa davant més de 100.000 persones al peu del turó, va posar en marxa la màquina de fer diners de l’Església, que es va afanyar a construir un monestir just al costat, un aparcament (de pagament) per accedir al lloc i un espai habilitat perquè els venedors del temple puguin vendre les seves creus, que els turistes planten alegrement al costat de les altres…

Oblidat l’esperit de resistència al comunisme, el lloc és avui un producte turístic perfecte a la carretera entre Riga i Vilnius, complementat pel fet que la UNESCO hagi reconegut la fabricació de creus com a patrimoni cultural immaterial de Lituània, “símbol de la identitat nacional i religiosa” unint la comunitat davant de l’adversitat.

Per part nostra, vam anar a meditar tot això en una terrassa de Šiauliai, amb un cafè i dos bons cannelés (com els de Bordeus… aparentment també típics per aquí…). Òbviament no podíem deixar de visitar la Catedral de Sant Pere i Sant Pau, que conté la famosa icona de la Verge i el Nen (a més d’una còpia del Sant Sudari de Torí 🤔). De fet, molts creuen que a finals del segle XIX, una aparició de la Mare de Déu amb el Nen Jesús als braços va demanar als creients que cobrissin un turó amb icones. Aquesta teoria, fins ara, no ha estat autentificada per cap Papa, però qui sap? Després de tot, Francesc encara no ha passat per Lituània!… 😉

Capital interina (21/08/2024)

Una escala urbana avui, a la segona ciutat de Lituània (i quarta dels països bàltics). Amb poc més de 300.000 habitants, Kaunas no és realment una megalòpolis, però això no fa res més que reforçar el seu encant de petita ciutat tranquil·la però plena de dinamisme (almenys, artístic…), ideal per prendre el temps i passejar pels seus carrers empedrats o gaudir del sol en una de les seves terrasses…

Kaunas va ser la capital de Lituània durant el període d’entreguerres, quan Vilnius va ser conquerida i controlada per Polònia entre el 1920 i el 1939. Una capital interina, en definitiva, famosa per la seva rica vida cultural i acadèmica, la seva moda, la seva construcció d’innombrables edificis Art Déco i la seva cultura de cafès molt estesa.

Ara que ha tornat al seu estatus de segona ciutat (una mica com una Primera Dama, de fet…), Kaunas segueix sent una ciutat extremadament agradable amb el seu castell (o el que en queda) i les seves innombrables esglésies, els seus carrers empedrats, les seves terrasses de cafès i el seu amor per l’art de carrer que fa que moltes façanes d’edificis, nous o antics, hagin estat decorades amb gegantins frescos o petites obres més discretes.

Vam passar bona part del dia caminant d’una banda a l’altra del nucli antic, aventurant-nos a la “part nova” per arribar a la basílica de Sant Miquel Arcàngel (una església ortodoxa convertida en catòlica, a l’interior de la qual no podia faltar una gran bandera ucraïnesa i una urna en suport als soldats…) i degustant algunes especialitats lituanes en un restaurant tradicional, abans de finalitzar la nostra visita en un lloc que no ens podíem perdre en un país tan catòlic: el Museu del Diable.

El lloc és bastant petit, però reuneix estàtues i altres representacions del Diable en totes les seves formes. Bona part són locals, tallades en fusta (ja que és definitivament un dels sabers principals del país), però el darrer pis de l’exposició també reuneix algunes peces d’altres països del món, mentre que al llarg de la visita, uns textos breus expliquen diferents llegendes i creences sobre el diable, a Lituània i en altres llocs. Un lloc interessant, sens dubte, i encara que no ho sembli, vam passar gairebé una hora explorant l’exposició (que realment no és gaire gran).

I per acabar el dia, vam anar a instal·lar-nos a uns vint quilòmetres al nord de la ciutat, entre un llac i un riu, abans de tornar l’endemà a la carretera per arribar a la capital, aquesta vegada la de veritat! 😜

Viatge al centre d’Europa (22/08/2024)

Ja fa un temps, a uns científics que probablement tenien massa temps lliure se’ls va acudir calcular el centre geogràfic d’Europa (estem parlant aquí de l’Europa geogràfica i no de l’Europa política…). Després de llargs i savis càlculs, van arribar a la conclusió que aquest centre geogràfic estava situat a Lituània, a uns trenta quilòmetres al nord de Vilnius, la capital del país. La història es va quedar ahí (perquè tampoc es pot dir que els científics en qüestió hagin descobert la pedra filosofal…), i malgrat alguns intents per part dels lituans d’organitzar un mini parc d’atraccions en aquell lloc, era clar que el centre geogràfic d’Europa no atreia multituds…

El 1989, però, uns científics francesos de l’Institut Geogràfic Nacional (que aparentment tampoc tenien gaire a fer amb els seus dies) van reprendre els càlculs dels seus col·legues i van descobrir, ô sorpresa, que aquests s’havien equivocat miserablement d’una desena de quilòmetres! El veritable centre geogràfic d’Europa estava oficialment situat a 54º54′ N i 25º19′ E, a 29 km al nord de Vilnius, al municipi de Purnuškiu (i ja que ho deien uns francesos, no podía haver-hi cap dubte, era cert… 😁). Oblidades les atraccions d’EuropaPark, calia rectificar aquest error i plantar un monument al veritable centre d’Europa. No obstant això, els habitants de Purnuškiu, sens dubte apassionats pels esports (o per haver sentit les sirenes del capitalisme), havien construït un camp de golf just al lloc en qüestió. Després de dures negociacions, es va acordar desplaçar el forat número 7 unes desenes de metres per erigir una columna de marbre blanc i marcar així aquest punt tan important que és el centre geogràfic d’Europa… Aquí vam començar el dia, travessant valentament un camp de golf per poder, orgullosos, fer fotos del centre d’Europa! 🤓

Després d’això, cap a Vilnius per al nostre segon dia urbà consecutiu, aquesta vegada a la capital “de veritat” del país. Què dir? Que els qui diuen haver-se quedat bocabadats per Vilnius després de visitar les altres dues capitals bàltiques, tenen tota la raó! La ciutat és plena de monuments, cadascú més bell que l’anterior, sense parlar de les esglésies que es poden trobar, literalment, a cada cantonada (per fer que Roma es posi verda d’enveja en termes de barroc, renaixement i gòtic). Vilnius és coneguda com “la ciutat dels cent campanars” i, francament, probablement encara sigui una mica curt. Segons Wikipedia, hi ha 20 esglésies catòliques, 4 esglésies ortodoxes, esglésies luteranes, esglésies evangèliques reformades, esglésies catòliques orientals, diverses sinagogues i uns quants monestirs, i tot això, només a la ciutat vella!

Si a això hi sumem tots els edificis oficials (inclòs l’actual palau presidencial) i totes les mansions d’època al llarg de les diferents avingudes, arribem a un patrimoni monumental espectacular i, curiosament, força ben conservat. Vilnius acull fins i tot una república independent, la República d’Užupis, autoproclamada el 1997 a la vora del riu Vilnia, i que acull artistes i altres neohippies seguint el model de Christiania a Copenhaguen. Užupis té la seva pròpia constitució (a poc a poc traduïda a tots els idiomes i disponible a la web oficial – cal baixar en la pàgina per veure els diferents idiomes), la seva bandera, la seva moneda, el seu himne i… l’estàtua del seu àngel tocant la trompeta, inaugurat el 2002 en el Dia Nacional de la República, l’1 d’abril… 🤔 La bandera d’Užupis és una mà sobre un fons blanc, el color de la qual canvia segons les estacions: blava a l’hivern, verda a la primavera, groga a l’estiu i vermella a la tardor, i la constitució d’Užupis va ser beneïda pel Papa el 2018, durant la seva visita a Vilnius. Qui s’atrevirà a dir després que Lituània no és un país devot? 😜

Final d’un altre capítol (23/08/2024)

La nit va ser una mica… sorollosa. Val a dir que havíem trobat un petit aparcament en un parc, no lluny del centre històric, però resulta que havia estat requisat pels militars per a unes celebracions previstes per avui. De fet, el 23 d’agost del 1989, al voltant de 2 milions de persones es van unir per formar una cadena humana de més de 650 quilòmetres, desafiant així pacíficament el jou soviètic per exigir la seva llibertat. Aquesta «Via Bàltica» va ser el primer pas en el camí que conduiria a la independència de les tres repúbliques bàltiques: Estònia, Letònia i Lituània.

I ja que, malgrat el seu camuflatge, el Marvin no passa realment per un vehicle militar, un soldat va venir a dir-nos que no podíem entrar al nostre famós aparcament sense autorització. Així que ens en vam anar a un altre, una mica més lluny, però molt menys ben situat ja que estava just al costat d’una avinguda principal. Estaba molt bé per visitar la ciutat però molt menys per dormir a la nit… 🥱

Ahir a la nit vam provar un altre restaurant lituà. Entre altres especialitats locals, vam menjar castor! 😱 I sí, el color de la sopa és 100% real, sense filtres! 😁 Aquest matí, esmorzar a la terrassa d’un petit forn de pà de la República d’Užupis de la què parlàvem ahir (de fet, estàvem aparcats just al costat), i una petita visita al mercat per abastir-nos d’embotits, carns i formatges locals per al cap de setmana (mentre acabava la nostra bugada setmanal), abans de posar rumb a la nostra parada del dia: el Castell de Trakai.

És el monument més visitat d’Estònia (després de Vilnius, és clar…) i, francament, es nota una mica a l’estètica del lloc. El castell està situat en una petita illa, enmig d’un llac, i tota la península del davant (des d’on es veu el castell) està ocupada per restaurants, venedors de souvenirs i cases particulars que, olorant un bon negoci, lloguen els seus jardins com a aparcament per 5 EUR (els aparcaments públics són molt pocs i, en qualsevol cas, de pagament, a 2 km al voltant)… El castell en si és bonic, però… probablement hauríem hagut de fer la nostra ruta en sentit contrari i veure’l abans que els d’Alemanya per a més efecte “WOW!” 😉

Ens vam instal·lar després uns 140 quilòmetres més enllà, al sud de Lituània i molt a prop d’una de les triples fronteres que té el país, aquesta amb Polònia i Bielorússia. De fet, estem molt a prop de Bielorússia i seria perfectament possible entrar-hi, sense necessitat de visat, però… no seria correcte de cara als ucraïnesos, amb els quals ens sentim encara més solidaris des que hem creuat els països bàltics…

La nostra propera etapa ens portarà, per tant, a Polònia, i finalitza un nou capítol d’aquest viatge. Deixem les repúbliques bàltiques i entrem a Europa Central, i tot això comença a fer olor a tornada una mica i a final del viatge… 😥 Així que per no anar massa ràpid i recuperar-nos una mica d’anit, passarem el nostre darrer cap de setmana a Lituània en un magnífic bosc, amb vistes al riu Baltoji Ančia. Pròxim post des de l’altra banda de la frontera…

Tornar al Blog

A Letònia, com A Lituània, nO DEIXEU RASTRE!

– Circuleu sempre per les vies d’accés públic i respecteu la senyalització.
– No feu soroll i interferiu el menys possible amb l’activitat de la fauna.
– Respecteu els altres usuaris.
– Deixeu les roques, les plantes i els altres elements naturals tal com els heu trobat, i no toqueu els bens històrics.
– Emporteu-vos les deixalles i llenceu-les en els contenidors adequats en el poble més proper.
– No acampeu/pernocteu dins els espais protegits i no enceneu cap foc.