En tierra de trolls…

Después de 2h40 en un ferry, ya estamos en Noruega, el último país de nuestra lista hasta el Cabo Norte. El tiempo de desembarcar y ya habíamos cruzado nuestros primeros fiordos, dado la vuelta a decenas de lagos, visto cientos de cascadas y recuperado un podo de altitud… También nos quedamos totalmente horrorizados por la masificación turística por aquí. La cara y la cruz de un mismo país, en cierto modo…

Llegamos a Noruega bajo la lluvia (para variar)… Al pasar por la aduana (Noruega no forma parte de la Unión Europea), nos preguntaron a dónde íbamos. El aduanero tuvo una pequeña sonrisa cuando le dijimos que íbamos al Cabo Norte. Preferimos no preguntar por qué… 😉

La lluvia no ayuda para hacer fotos bonitas, pero por todo lo demás, la idea que uno se hace de los fiordos noruegos es 100% cierta. ¡Son espectaculares! Montañas que caen verticalmente en el mar, grandes bosques en lugares más llanos, y nada más ganar un poco de altitud, grandes mesetas graníticas donde no crece nada salvo hierbas y algunos líquenes… Y aunque las montañas no superen los 1.000 m, son realmente verticales, y las carreteras (estrechas y no siempre asfaltadas) suben y bajan sin mucha compasión por las 7T de Marvin… ¡Y en el más mínimo hueco, lagos! Hay cientos de ellos por todas partes, como si saliera agua de las rocas… Lo curioso también es que en lo alto de estas montañas, en las crestas, se encuentran rocas redondas, pequeñas o grandes, colocadas allí como si alguien las hubiera puesto… Cuenta la leyenda noruega que son trolls, que cobran vida en cuanto se esconde el sol y se enrollan formando una bola y se petrifican en cuanto reaparece el sol… Tomamos una foto de las que teníamos a nuestro alrededor para ver si se habían movido en la mañana siguiente… 🤓

La otra cara de la moneda de esta Noruega de postal es que, desde que llegamos, estamos horrorizados por la masificación turística que está sufriendo el país… Consultamos algunas páginas de información y confirmaron nuestra impresión: desde hace varios años Noruega se enfrenta a una afluencia de turistas tal que está empezando a crear tensiones entre los habitantes y que el gobierno está buscando formas de controlar un poco todo esto. Hay tantas autocaravanas y vans por todas partes que el más mínimo aparcamiento o el más mínimo ensanchamiento de la carretera (la mayoría de ellas son estrechas y se han previsto “ensanchamientos” cada 200 o 300 m para poder cruzarse) está repleto de autocaravanas y vans. El lugar donde dormimos para nuestra segunda noche en el país no tenía más de 80m², pero por lo que hemos podido leer, en verano, cada tarde se amontonan allí hasta 18 autocaravanas, una encima de otra. Las orillas de este pequeño lago están «destrozadas» por idiotas que intentaron aparcar lo más cerca posible del agua y se quedaron atrapados en el barro, y la pequeña área de césped al otro lado quedó inaccesible después de que alguien intentara subir en el barro y dejara surcos de más de 50 cm de profundidad… Mirando la carretera frente a este lugar (una pequeña carretera estrecha que conecta dos pequeños pueblos entre dos fiordos), sólo contamos un coche para 10 o 15 autocaravanas o vans, la mayoría alemanas u holandesas. Y es que apenas estamos a 16 de junio (fuera de la temporada alta de vacaciones), y lo que hemos podido ver seguramente es sólo una pequeña parte de la cantidad de turistas que los cruceros arrojan a los fiordos cada día. El resultado es que nuestra alegría de descubrir Noruega se ve un poco deslumbrada por un sentimiento de culpa, ya que, al final, nosotros también estamos contribuyendo a esta situación…

Por lo que hemos leído, el fenómeno está bastante “regionalizado” y afecta principalmente a la región de los fiordos (al sur) y algunos puntos más. Así que nuestra primera decisión fue borrar las islas Lofoten de nuestro itinerario así como otras dos posibles rutas de senderismo, dado que también se encuentran en la misma situación…

En definitiva, 48 horas en Noruega, un poco con una de fría y una de caliente (y no sólo por el clima 🙄). Los paisajes son realmente espectaculares, pero nos sentiríamos mucho mejor si pudiéramos disfrutarlos sin tener la sensación de contribuir a lo que somos los primeros en huir y criticar… Esperemos que el centro y el norte del país estén más tranquilos…

Kjeragbolten (17/06/2024)

Bueno, venga, rompamos el suspenso desde el principio, el Kjeragbolten es esta roca atrapada entre dos montañas verticales, a unos 800m por encima de un fiordo. Seguramente habrán visto fotos en internet ya que es uno de los lugares más fotografiados de Noruega. Este era el objetivo de nuestra caminata del día y para disfrutarla sin demasiado turistas, nos levantamos a las 4:30 de la mañana (ya había luz como si fuera mediodía) y después de una buena ducha y un buen café, comenzamos a caminar alrededor de las 6:00.

La caminata no es muy difícil, pero sí un poco técnica. La zona es de granito y las montañas son en realidad grandes placas de roca más o menos redondeadas, que finalmente desembocan verticalmente en el fiordo más cercano (en este caso, el de Lysebotn). Así que el 90% del camino es granito, y en las partes más empinadas, unas cadenas facilitan la subida/bajada y evitan que un turista acabe 800 m más abajo, en el fiordo. Pequeña aclaración, como dijimos, está lloviendo… No es lluvia continua, sino a ratos, luego sale el sol 1 o 2 minutos, y se vuelve a nublar y vuelve a llover… El viento está, lógicamente, bastante fuerte (lo que explica la lluvia intermitente). En consecuencia, las grandes placas de granito pierden gran parte de su adherencia con las primeras gotas de lluvia…

¡La buena noticia es que nuestra estrategia para evitar aglomeraciones funcionó a la perfección! Logramos llegar hasta el Kjeragbolten sin cruzarnos con nadie (¡literalmente, nadie!). Una vez allí, apenas tuvimos tiempo de tomar nuestras fotos, y el flujo de turistas empezó a llegar. En resumen, ¡el timing perfecto! 😁

Aparte de eso, y aunque es esta famosa roca sea la más fotografiada (incluso hay una pequeña placa, al lado, que dice que “aquí empieza la cola” para las fotos…), probablemente sea sólo una anécdota en medio de los paisajes que atravesamos a lo largo de la caminata. De hecho, la “meseta” en la que pensábamos estar no es plana en absoluto. Está surcada por pequeños valles más o menos profundos, cada uno, por supuesto, con su propio lago. Pero lo más impresionante es que caminamos durante 5 km a lo largo del fiordo de Lysebotn pero sus paredes son tan altas y verticales que apenas pudimos ver unos pocos trozos, desde una roca más prominente que las demás… El agua fluye por todas partes en forma de arroyos, cascadas u otros, y justo a la izquierda del Kjeragbolten, por ejemplo, se encuentra una inmensa roca en forma de rectángulo, que avanza por encima del fiordo, y de la que brota una gran cascada que se evapora antes de llegar al suelo…

Sin embargo, no nos arrepentimos en absoluto de haber probado nuestra idea de salir temprano para estar solos (de hecho, no imaginábamos que funcionaría tan bien 🤓). A la vuelta íbamos en dirección contraria al continuo flujo de gente que iba hacia la roca, pero en este sentido, era menos molesto… Además, tuvimos más momentos de sol y menos chubascos a la ida que a la vuelta, así que… ¿qué más se puede pedir? 😉

Sobre la importancia de saber adónde vamos… (18/06/2024)

La idea de hacer una caminata era buena. Lo que falló un poco fue la logística de la caminata… Pero empecemos desde el principio. La idea inicial era hacer nuestra caminata, bajar hasta el pueblo de Lysebotn y de allí continuar hacia el noroeste para regresar a Stavanger y recuperar la E13 (aquí las carreteras principales empiezan con una “E”…). Sin embargo, una vez recuperados de nuestra caminata, nos dimos cuenta de que… ¡no hay ninguna carretera que salga de Lysebotn en dirección al noreste! 😱

La única carretera para llegar al pueblo es la que teníamos que tomar para bajar, pero no llega más lejos. La única manera de llegar al norte desde Lysebotn es tomando un ferry. Excepto que, después de comprobar, los ferries que transportan vehículos sólo salen los lunes (¡ups! demasiado tarde…), los miércoles (vale, pero sólo hay 2 ferries al día y el de la mañana ya está lleno…) y los viernes…

Bueno, vale, podemos coger el ferry de la tarde y buscar un sitio para dormir cerca de donde nos dejará. Sí, salvo que… para eso hubiéramos tenido que repostar gasolina antes de subir a 900 m de altitud, en una zona donde, además del agua caliente, tenemos que encender la calefacción para no acabar medio congelados por la mañana (y el calentador de agua, al igual que la calefacción, chupan del tanque de gasolina de Marvin)… Sin repostar, imposible pasar otra noche con calefacción y calentador de agua… 🥶

Unas cuantas comprobaciones más tarde, la gasolinera más cercana estaba a unos treinta kilómetros de donde estábamos, pero en dirección contraria a la del ferry, y también a la de la carretera que finalmente nos hubiera permitido dar la vuelta al fiordo por el sur, para luego volver hacia el norte por un puente… Cambio de plan y de ruta, por lo tanto. No pasaremos por Stavanger, sino que nos desviaremos hacia el este para 1) pasar por la gasolinera, 2) volver al norte para reincorporarnos a nuestra ruta un poco más arriba y 3) salir un poco de la zona turística para a ver si la cosa mejora….

A todo esto hay que sumarle que, sin movernos, de repente, nuestra conexión a internet que funcionaba perfectamente el primer día, simplemente se cortó después de 24 horas… Ya no podíamos conectarnos ni, por lo tanto, consultar mapas, posibles lugares para dormir, gasolineras más cercanas o horarios de ferris… Finalmente, después de algunos malabarismos con nuestros diferentes teléfonos, conseguimos planificar nuestra nueva ruta… 😅

Con todo esto, la etapa de hoy fue excepcionalmente larga, cruzando parte de la provincia de Telemark (donde se inventó la técnica de esquí del mismo nombre…). Nuestra idea inicial era dormir en la región, pero… segundo error de planificación: en Noruega, el 18 de junio, todavía queda mucha nieve a 1000 m de altitud, algunos lagos todavía están congelados y otros están repletos de icebergs, pequeños y grandes, que van flotando según los vientos… Por lo tanto, los caminos, que evidentemente no están limpios de nieve, siguen siendo inaccesibles. Un pequeño error de cálculo que nos obligó a recorrer 60 km más para bajar al siguiente valle (y por tanto salir de la provincia de Telemark) para encontrarnos con temperaturas más suaves (12ºC al sol hoy) y un bonito bosque donde finalmente nos instalamos.

En resumen, hoy aprendimos que tendremos que adáptanos a la realidad del terreno. Ir de un punto a otro no es necesariamente tan lógico como uno podría pensar al mirar el mapa, porque entre estos dos puntos habrá un fiordo, un lago o una montaña y, para conectarlos, será necesario hacer un bucle de más de 100 km o integrar los horarios de los ferrys en los tiempos de viaje. Las gasolineras son menos frecuentes que en otros lugares y sin duda lo serán aún más a medida que avancemos hacia el norte. Hoy, en muchas ocasiones, comentamos que los paisajes nos recordaban a los del noroeste canadiense o a los de Alaska. ¡Los supermercados también!… Se parecen más a “tiendas del fin del mundo” que a un Carrefour o un Mercadona… Al final, por fin estamos sintiendo esta sensación de “fin del mundo” que vinimos a buscar al Cabo Norte. La “civilización” se está desvaneciendo poco a poco, y es la naturaleza la que manda y dicta sus reglas… ¡Vamos por buen camino! 😁

Pausa técnica… (19/06/2024)

Nuestra mañana estuvo jalonada de cascadas… primero la Espelandsfossen, luego la Låtefossen, la Vidfossen (la que tiene grandes losas inclinadas en su parte inferior), la Strandsfossen, y finalmente la Tjørnadalsfossen (ésta, ¡caminando!). Pasamos por el pueblo “grande” local, Odda, también pasamos por el aparcamiento para ir al Trolltunga (otra de las fotos icónicas de Noruega, pero a esta, no iremos… ¡demasiada gente!), y tras apenas sesenta kilómetros, llegamos para instalarnos en el pueblo de Kinsarvik (pueblo = 20 casas, incluida una biblioteca municipal, un bar y un minisupermercado).

Bueno, vale… incluso si nuestro glamour se ve afectado, les diremos la verdad. Pasamos el día (y pasaremos esta noche) en un camping… 😱 Pero bueno, ojo… es un camping bonito, y tenemos la mejor vista al fiordo. ¡Y no un fiordo cualquiera! El Hardangerfjord, que es el segundo fiordo más grande de Noruega con sus 180 km de longitud. Sólo vemos una pequeña parte porque está bastante ramificado, pero… ¡ya es bastante grande!…

¿Y por qué estamos en un camping? Porque ya era hora de hacer un poco de limpieza en Marvin, y sobre todo, una buena colada. Pero… la lavandería más cercana estaba a más de 300 km de aquí y la única opción que encontramos fue quedarnos una noche en un camping y aprovechar para lavarlo todo… 🤓

Así que aprovechamos para sacar la barbacoa, la mesa y las sillas, y comimos al sol, ¡de cara al fiordo! Y entre dos lavados, también aprovechamos para bajar al pueblo a consultar los horarios del ferry y acercarnos al supermercado a comprar…………un filete de alce!! 😜 ¡Y mañana retomamos la aventura!…

¡Pasamos a eléctrico! (20/06/2024)

¡Si algún día tengo que cavar un túnel, sin duda pediré ayuda a una empresa noruega!… Ya antes de ayer habíamos descubierto túneles circulares (para ganar o perder altura cuando no hay lugar para hacer una curva en la carretera), túneles bajo los fiordos, túneles cortos, túneles largos, túneles iluminados, túneles estrechos, túneles bajos donde sólo quedan unos diez centímetros entre la roca y la parte superior de los camiones, etc, etc. En definitiva, ¡las montañas noruegas son un auténtico gruyere!… 🤣

Pero hoy, casualmente, nuestra ruta pasaba por casi todos los túneles entre Kinsarvik y Kaupanger. ¡Por lo tanto, hicimos literalmente la mitad del recorrido de hoy bajo tierra! El más destacado fue el túnel de Lærdal (Lærdalstunnelen en noruego), que es simplemente… (¡redoble de tambores!…)… el túnel de carretera más largo del mundo, con sus 24,5 km. 😱 A modo de comparación, el túnel de San Gotardo en Suiza, que ostentaba el récord hasta el año 2000, hace sólo 16,9 km, el túnel del Mont Blanc 11,6 km y ¡el túnel de Envalira… 2 km! 🤣 Y lo mejor es que, a diferencia de todos los demás en esta lista, ¡el Lærdalstunnelen es gratuito! Lo curioso es que en túneles de más de 10 km de longitud (hay bastantes por aquí…), la mitad del túnel está iluminada en azul, y en algunos, la luz cambia de color… En el Lærdalstunnelen, dada la longitud, cada cuarto del túnel está iluminado… Distrae un rato, antes de volver a entrar en la casi oscuridad durante otros 6 km…

¡Pero eso no es todo!… Hoy, reducimos drásticamente la huella de carbono de Marvin ya que nos pasamos a eléctrico… Los que sigan este blog sabrán que, para cruzar un fiordo, existen dos posibilidades: hacer un bucle de más de 150 o 200 km, o tomar un ferry. Esta mañana teníamos una tercera posibilidad: un puente (pero a 40€ el peaje de un puente de 300m, no era realmente una opción viable). Y como esta vez estábamos mejor organizados (la experiencia, sin duda… 🤓), pudimos optar por el ferry… El ferry en Noruega es un poco como un autobús en otro país. Dada la cantidad de fiordos que hay que cruzar para llegar de un punto a otro, hay líneas de ferry en casi todas partes, y la gente sube y baja, a pie o con su vehículo, antes de continuar su camino como si nada. ¡También hay camiones, tractores e incluso autobuses interurbanos en los ferries!

Y como los ferries son tan comunes, los noruegos han tenido tiempo de innovar y perfeccionar el sistema. El resultado es que ¡los tres ferries que tomamos hoy eran todos 100% eléctricos! 👍 La primera vez, es una sensación extraña ver el barco deslizándose por el agua sin ningún sonido excepto el de las olas. Pero uno se acostumbra rápidamente al confort del silencio (como en un coche eléctrico, de hecho)…

Después de todas estas innovaciones, nos instalamos en un bosque con vistas al fiordo de Sognefjord. Ayer estábamos frente al segundo fiordo más grande de Noruega, ¡y hoy encima del primero! El Sognefjord, también conocido como el «rey de los fiordos», es el más largo del país, con 205 km de longitud. También es el más profundo, con hasta 1.308 m de profundidad y alrededor de 1.000 m en 100 km de longitud. En su desembocadura, el fondo del fiordo se eleva abruptamente hasta una profundidad de 100 m, lo que crea un efecto de succión de las corrientes de marea. De aquí viene su nombre, derivado de la palabra noruega súg (chupar).

Por su profundidad (y su gigantesco tamaño), es uno de los fiordos donde pueden entrar cruceros. De hecho vimos uno, el MSC Euribia, amarrado en el puerto del pueblo de Flåm. Es bastante impresionante ver un barco tan grande en un brazo “pequeño” del fiordo, rodeado de montañas de 1.000 m de altura… ¡Y éste, no es eléctrico!… Hoy también añadimos una cascada a nuestra lista: la Tvindefossen.

Diagonal glacial (21/06/2024)

Para nuestro recorrido de hoy elegimos la opción sin ferry (y casi sin túnel). Hay que decir que hemos vuelto un poco hacia el interior, por lo que los fiordos y los ferrys son cada vez más escasos… Nuestro objetivo del día era cruzar el Parque Nacional de Jostedalsbreen, o más precisamente, pasar por el borde del parque para llegar al valle central de Dovre (que conecta Oslo con Trondheim).

Para eso, tuvimos que bordear buena parte del Sognefjord y, efectivamente, podemos confirmar que es muy grande y muy largo. Pero la sorpresa del día fue que al llegar al fondo del fiordo, de repente, pasamos del nivel del mar o casi (9 m exactamente) a 1.392 m de altitud, ¡y todo en menos de 20 km de distancia! ¡Basta decir que hicimos buena parte de la subida (y del descenso por el otro lado) en tercera! 😱

Desde las verdes y tranquilas orillas del Sognefjord pasamos a un entorno digno del Svalbard, con lagos todavía casi completamente congelados y ventisqueros de nieve de más de un metro de grueso en algunos lugares. Un paisaje impresionante con auténticas montañas en las que aún resisten los glaciares que, hace mucho tiempo, cavaron los valles de los alrededores… En la vertiente norte, un puñado de quitanieves trabajaban en preparar una pista de esquí de fondo, mientras algunos intrépidos daban la vuelta a la montaña en sus esquís, un 21 de junio…

Sí, hoy era 21 de junio y oficialmente verano. Y para celebrarlo, tuvimos nuestro primer día sin una gota de lluvia en… ¡tanto tiempo que perdimos la cuenta!. Y sobre todo, ¡hoy tuvimos sol durante casi todo nuestro recorrido! Y la mejor noticia es que según la previsión meteorológica, salvo unas gotas mañana, ¡el buen tiempo tendría que durar!… Pero bueno, también aprendimos por experiencia que el tiempo cambia muy rápido por aquí. De una calma absoluta, de repente pueden surgir violentas ráfagas de viento y, 2 minutos después, llueve. Y a la inversa, el sol puede aparecer en cualquier momento, antes de volver a desaparecer… ¡Siempre hay que estar preparado para las fotos! 😜

Sobrevivientes de la edad del hielo (23/06/2024)

Era difícil pensar, en medio de nuestro bosque cerca de Dovre, que el apodo del pueblo sería tan… literal. La “puerta de entrada a la tundra” es, efectivamente, el último rincón boscoso antes de adentrarse en un mundo completamente diferente: el de los grandes espacios azotados por el viento, donde las temperaturas pueden bajar hasta los -40ºC en invierno, y donde los pocos abedules que logran sobrevivir apenas superan 1,20 m de altura. Es el dominio de los pequeños arbustos de gayuba y otras bayas, pero sobretodo de líquenes de todo tipo que forman alfombras blancas hasta donde alcanza la vista.

En este paisaje desolado donde las distancias parecen desproporcionadas, sobre una pequeña colina frente a un inmenso valle rodeado de picos nevados, se encuentra el refugio de Snøhetta, un cubo de metal, vidrio y madera al estilo escandinavo que sirve a la vez de protección contra el frío y de punto de observación sobre el valle.

El Parque Nacional de Dovrefjell es conocido por sus paisajes, pero también y sobretodo por su fauna típicamente ártica (zorro polar, perdiz blanca, reno salvaje, búho halcón, etc.). Pero desde hace varias décadas, un huésped completamente diferente roba el protagonismo a las especies locales. De hecho, en 1930, y ante el declive global de la especie, se puso en marcha un programa de reintroducción para recuperar un animal desaparecido del Dovrefjell desde la prehistoria: el buey almizclero.

Víctima de un cambio climático prehistórico, el buey almizclero desapareció del Viejo Mundo hace más de 2.000 años, pero unos fósiles confirman su presencia en casi todas partes de la región ártica, incluido el Dovrefjell. Por lo tanto, algunos individuos fueron importados de Groenlandia y reintroducidos aquí, consolidando gradualmente una población de alrededor de 260 animales. En un parque de 1.830 km² rodeado por otras ocho áreas protegidas, nuestras esperanzas de ver a uno de estos supervivientes de la edad de hielo eran, en definitiva, bastante limitadas, pero pensamos que, al menos, quizás tendríamos la oportunidad de ver unos cuantos renos y que, en el peor de los casos, el refugio de Snøhetta merecía por sí solo la caminata.

Seguramente es cierto que la suerte sonríe a los principiantes, ya que no vimos ningún reno, pero en cambio sí vimos 4 bueyes almizcleros, ¡incluido uno a menos de 50 m de distancia! Es un momento mágico en el que todo parece detenerse, estar ahí, frente a este gigante de 400 kg, cubierto por un espeso vellón de lana, que parece sacado de un episodio de Star Wars (o de la Edad del Hielo). A pesar de su nombre, el buey almizclero forma parte de un género separado (Ovibos, del que es el único representante) a medio camino entre la oveja y la cabra. A pesar de su apariencia enorme y torpe, puede correr hasta 60 km/h y es tan ágil como una cabra a la hora de escalar rocas. A pesar de su carácter peleón, las manadas tienen la particularidad de unirse y formar un círculo alrededor de los más jóvenes para protegerlos, cuando los ataca un depredador. Un macho adulto lleva sobre su espalda alrededor de 25 kg de lana, una lana 10 veces más cálida y fina que la de las ovejas. Es un animal sumamente adaptado al frío, que tolera muy mal el calor. De hecho, el primero que vimos estaba tumbado en una placa de nieve para intentar refrescarse (ayer hacía 19ºC en el sol), y el segundo jadeaba a la sombra de una arboleda, esperando que bajaran las temperaturas para migrar un poco más arriba en altitud…

En un viaje hay momentos que destacan más que otros, y este seguramente quedará grabado en nuestras memorias, aunque las fotos no hagan justicia a su grandeza. Además, para terminar ese día redondo, ¡encontramos probablemente la única pista forestal en toda Noruega (que no sea privada o no tenga barrera en la entrada)! Por primera vez desde que llegamos al país pudimos seguir una pista de tierra durante varios kilómetros para instalarnos en medio de un magnífico bosque, con un torrente justo al lado y excrementos de alce por todas partes. Montamos la trampa fotográfica, y… ¡para nada nos moveremos de aquí, al menos hasta el lunes! 😁

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En los fiordos, como en cualquier otra parte, no DEje RASTRo!

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– No haga ruido y interfiera lo menos posible con la actividad de la fauna.
– Respecte los demás usuarios.
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