Las sombras del pasado…

Últimos días en Estonia antes de pasar a Letonia, donde parece acabarse la influencia escandinava. Esta semana, hemos topado con el pasado con nuestro paso por Rusia y restos muy visibles de la época soviética por todo Letonia. Es un cambio de escenario, pero es igualmente increíble poder aun explorar «las sombras del pasado»…

Nuestros dos últimos días en Saaremaa y Muhu estuvieron marcados por una pequeña tormenta (viento y lluvia con ráfagas de hasta 90 km/h y un “viento de fondo” de 50 km/h). Intentamos orientar a Marvin para que ofreciera la menor resistencia posible al viento, pero… ¡con su forma tan aerodinámica, no lo logramos! 😁

Regreso al continente… (11/08/2024)

Para celebrar nuestra última noche en Saaremaa, comimos en un pequeño restaurante de pescado al pie del faro de Sörve. Fue allí donde, además de comer muy bien, nos acordamos de otra anécdota de esta parte de la isla: debido a un error administrativo durante la constitución de la República de Estonia, la península de Torgu (suroeste de la isla de Saaremaa) quedó “ olvidada” y por lo tanto no fue incluida en la lista de provincias de Estonia. Aprovechando la oportunidad, y con cierto humor, los habitantes de la península proclamaron el Reino de Torgu y, de paso, aprovecharon para elegir un rey, adoptar una bandera (que se puede ver ondeando en una fotografía del faro) , un himno e incluso una moneda, el Torgu taaler, cuyo valor está fijado en el precio de una botella de medio litro de vodka estonio “Viru valge” en la tienda local del pueblo de Laadla. Sin ningún deseo real de independencia, este microestado estonio se adhirió oficialmente a la República después de que se modificara la constitución y se corrigiera el error administrativo, pero los habitantes locales continúan manteniendo viva esta historia y explican con orgullo que su península fue, durante algunos años, un pequeño reino dentro de las repúblicas bálticas… Más información sobre el Reino de Torgu aquí (sólo en inglés).

Dedicamos nuestro último día en las islas a visitar la “capital” de Saaremaa, el encantador pueblo de Kuressaare y su pequeño castillo medieval. Sinceramente, el castillo probablemente sea menos interesante que los dos edificios antiguos (uno de ellos un hotel) y la reconstrucción de un molino de madera tradicional dentro de las fortificaciones, y también tiene mucho menos encanto que el centro de la ciudad de Kuressaare y sus casas antiguas de madera. Tras un pequeño paseo por el mercado de artesanía, nos quedamos un rato en la plaza mayor para asistir a un espectáculo de danzas tradicionales, antes de continuar nuestro camino hacia Muhu, donde pasamos la tarde en los alvars (esos prados de tierra fina y rica en piedra caliza, donde casi no crecen árboles ni arbustos, típicos de Estonia y más concretamente de la costa de Muhu).

La idea inicial era pasar la noche en Muhu, pero cuando íbamos a comprar el billete de ferry para el día siguiente, ¡nos dimos cuenta de que los domingos no hay ferris!… Así que regresamos a tierra firme en uno de los últimos ferries del sábado, y pasamos la noche en Vitsu antes de poner rumbo hacia el sureste esta mañana. ¡No más playas por un tiempo! Y para celebrar nuestro regreso al continente, ¡nos tocó viento, lluvia y granizada!… Así que aprovechamos ese día lluvioso para hacer un poco de limpieza y lavandería, antes de seguir hacia lo que será probablemente nuestra última noche en Estonia…

¡Lo logramos!… (12/08/2024)

Después de nuestra tarde de limpieza y un momento de relax frente al lago Vörtsjärv (segundo lago más grande de Estonia, por cierto…), entre dos chubascos (el tiempo cambia muy rápido por aquí…), volvimos a la carretera aquella mañana tan pronto como el sol mostró las puntas de sus rayos. Nos fuimos hacia al sureste de Estonia, ya que por aquí tenemos previsto cruzar a Letonia para volver a cruzar en diagonal hacia el oeste, hasta llegar a Riga.

Y quien dice “este” de Estonia dice… frontera con Rusia (siempre volvemos a lo mismo… 😉). Dicen que a la tercera va la vencida, así que nos convencimos a nosotros mismos de que no debíamos creernos todo lo que dicen en la tele o en internet, que al fin y al cabo la frontera rusa es una frontera como las demás, que en el peor de los casos, sería la policía estonia quien nos pararía y que, por tanto, el riesgo de ser deportados o enviados a un gulag en Siberia era, en definitiva, mínimo…

Escuchando sólo nuestra valentía, nos presentamos en la frontera y… ¡allí no había nadie! Así que pasamos (como “vi que había luz, así que entré”). Exactamente un kilómetro. Esta es la distancia que recorrimos en territorio ruso (antes de regresar a Estonia y volver a respirar 🤣). Puede parecer corto, pero deja mucho tiempo para hacerse muchas películas, para preparar muchas excusas tontas en caso de que nos detengan, para pensar que después del reciente intercambio de prisioneros, probablemente nos tocaría esperar unos meses antes de ser intercambiados, y finalmente para dar un gran suspiro de alivio al ver el alambre de púas y los dos postes (uno rojo y verde para Rusia, uno blanco y negro para Estonia) que marcan la frontera…

Bueno, vale… en realidad, no fue exactamente así… Resulta que hay, en el sureste de Estonia, un lugar llamado “Saatse Boot” (la bota de Saatse Boot) por la forma de la frontera allá. Básicamente, Rusia hace como el tacón de una bota que entra en Estonia en un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado. Sin embargo, resulta que por este kilómetro cuadrado de Rusia pasa la única carretera transitable que conecta dos pueblos estonios: Värksa al norte y Saatse al sur. Y como las cosas no siempre han sido como son ahora y algunos diplomáticos a veces anteponen la razón a otros intereses, en lugar de instalar puestos fronterizos en cada extremo de este tramo de carretera (de un kilómetro de longitud), Rusia y Estonia llegaron a un acuerdo según el cual los vehículos procedentes de Estonia pueden circular “libremente” por esta parte de Rusia sin necesidad de visa, siempre que se respeten ciertas reglas: (1) Prohibición formal de detenerse en el tramo ruso de la carretera, (2) Prohibición de caminar o salirse del vehículo por cualquier motivo, (3) Prohibición de tomar fotos de las zonas fronterizas o del territorio ruso (como si hubiera algo que ver excepto árboles idénticos a los del lado estonio). De hecho, la página web de la policía estonia (sí, nos informamos un poco antes de lanzarnos…) advierte de que, si un vehículo se avería en territorio ruso, sus ocupantes no deben bajarse del vehículo y deben ponerse en contacto con los guardias fronterizos estonios por teléfono lo más rápido posible… La misma página web indica que las autoridades rusas pueden patrullar la zona, y que pueden, a su discreción, detener y controlar cualquier vehículo que pase por allí…

Entonces sí, la versión “real” es un poco menos Indiana Jones, pero aún así… técnicamente, y aunque fuera sólo en 1 km (aproximadamente la misma distancia que recorrimos en Portugal, de hecho…), Marvin entró a Rusia (y nosotros con él…), país número 11 de nuestra lista, sin visa ni autorización especial. Y hipotéticamente, podríamos haber sido controlados (o incluso arrestados por espionaje y deportados a Siberia a la espera del próximo intercambio de prisioneros con Estados Unidos y sus aliados…) por las autoridades rusas!…

Así que para recuperarnos de nuestras emociones, nos fuimos a instalarnos en uno de esos sitios RMK (ya famoso, ya que llevamos días hablando de ellos…) en el bosque de Voropi. De hecho, sin quererlo, dormimos más cerca de Rusia que nunca ya que estábamos a sólo unos 400 m de la frontera. También tuvimos una breve visita de los guardias fronterizos estonios que vinieron para asegurarse de que conociéramos las reglas de la zona fronteriza (es decir, no cruzar, no tomar fotos y… no acercarnos a menos de 15 m de los postes fronterizos) antes de dejarnos deseándonos buenas noches… No estoy seguro de que al otro lado de la frontera hubieran sido tan amables… 😁

Las sombras del pasado… (13/08/2024)

Hay imágenes que marcan y probablemente aun más cuando se trata de un lugar muy cercano a donde uno se encuentra. Ayer, mientras investigaba un poco sobre la etapa de hoy, me encontré con la siguiente foto en Google:

Se trata del puesto fronterizo de Koidula por donde pasamos aquella mañana ya que la carretera que vuelve al oeste es también la que lleva a Rusia, y sólo se desvía a pocos metros del control (un poco como la rotonda antes de llegar a la aduana andorrana de Sant Julià). No conozco el contexto de la foto, pero es de hace apenas un año y os puedo asegurar que, aparte de la nieve, ¡el ambiente en Koidula esta mañana no era más cálido! Lo que más me choca de la foto, además de esa atmósfera de Guerra Fría, es la presencia de policías encapuchados al fondo. ¿Se trata de un intercambio de prisioneros con Estonia o simplemente de dos personas que cruzaron la frontera a pie para reunirse con sus familias en el otro lado? Probablemente nunca lo sabremos… Lo que os puedo asegurar es que cuando el GPS nos hizo girar a la izquierda hacia la frontera (sin saber que íbamos a girar un poco más adelante a la derecha), tuvimos un pequeño momento de miedo y comprobamos rápidamente que no se trataba de un error de ruta… 😮‍💨

Para olvidar la frontera por un momento y terminar nuestra estancia en Estonia con una nota simbólica, emprendimos la ascensión del Suur Munamägi (literalmente: la Montaña del Gran Huevo), el punto más alto de Estonia (e incluso de las tres repúblicas bálticas). desde lo alto de sus… ¡318 m! Bueno, vale, estamos un poco lejos del Mont Blanc… De hecho, para hacerlo más «aéreo», los estonios construyeron una torre de observación en la cima de la colina, que permite tener, al menos, una vista panorámica de los alrededores ocultos por los árboles desde de abajo… Para asegurarnos de no perdernos nada, enviamos el dron a unas decenas de metros por encima de la cima de la torre. ¡De esa manera, teníamos la vista para nosotros solos! 😜

Nos fuimos luego al bosque de Kõlakojad, donde un grupo de estudiantes de arte tuvo la idea de instalar megáfonos gigantes entre los árboles para invitar a los caminantes a escuchar la música de la naturaleza o, simplemente, el silencio del bosque. Fue un lindo vínculo con el bosque musical que habíamos visitado en Finlandia…

¡Y ya está!… por mucho que buscamos, habíamos visto todo lo que hay que ver en esta parte de Estonia, así que nos resignamos a pasar una página más de este viaje y poner rumbo a Letonia, muy cerca.

Fue un cambio de escenario ya que, por lo poco que hemos podido ver hasta ahora, mientras Estonia parece querer olvidar el pasado y borrar cualquier rastro de la era soviética, Letonia parece tomarse las cosas con más filosofía. No muy lejos de la frontera, en un gran bosque de pinos, empezamos a encontrarnos con “callejones” más o menos anchos, pavimentados con losas de hormigón. De vez en cuando, un edificio abandonado más o menos en ruinas y cubierto de grafitis, algunas naves de hormigón cubiertas por el bosque, una estela de piedra marcada con una estrella roja y un texto en cirílico y de pronto, al girar por un callejón en medio del bosque, una enorme cabeza de Lenin junto a una gran lápida escrita en ruso. La imagen era bastante surrealista, sobre todo porque la cabeza era tan grande como Marvin y abandonada allí, en medio de la nada, con otros dos bustos y una estatua dañada de otras personas mucho menos famosas (no, no son Stalin y Putin 😁)…

Entendimos luego, gracias a los pocos carteles colocados allí, que se trataba de una base soviética secreta cuyas cuatro naves contenían misiles balísticos R-12 de medio alcance apuntando hacia el oeste y que podían equiparse con ojivas nucleares de 1 megatón y estar operativos en menos de 3 horas… La base militar está hoy completamente abandonada, lo que refuerza aún más esta impresión surrealista de que este lugar que fue sin duda, un día, uno de los lugares más secretos y mejor protegidos de toda la Unión Soviética, es hoy un páramo del que el bosque se ha vuelto a apoderar y donde sólo queda esta cabeza gigante de Lenin, impasiblemente entronizada entre los árboles…

Y para nuestra primera noche en Letonia, nos fuimos a instalarnos cerca del manantial de agua mineral de Sëravots, aparentemente muy popular entre los lugareños. Nos aseguraremos de abastecernos antes de irnos… 😉

Art-nouveau (14/08/2024)

Una corta etapa de menos de 200 km nos permitió cruzar media Letonia de este a oeste. Llegamos a Riga, la “Perla del Báltico” y capital del país, y para llegar hasta aquí pudimos saboreado una de las características de Letonia: sus carreteras…. ¡Deben tener una aversión genética al mantenimiento de carreteras en este país! Y no estamos hablando de pistas de tierra (que también están en un estado deplorable), sino de carreteras supuestamente asfaltadas, ¡pero que no parecen haber sido mantenidas desde cuando Lenin hizo su primera comunión! Incluso en el centro de la ciudad de Riga, los baches parecen cráteres! Y eso sin mencionar los 55 km de pista que también hicimos, sobre «tôle ondulée» complementada, de vez en cuando, con grandes fisuras de escorrentías o charcos secos en los que casi se podría caer (si alguien tuviera la idea de aventurarnos por allí caminando…). En resumen, un gran cambio con respecto a las pistas y carreteras súper buenas de Escandinavia o Estonia!

Pero la atracción del día era Riga y sus bonitos edificios art nouveau. Es difícil no encontrar bonito el casco antiguo, incluso si el mantenimiento de los edificios parece ser similar al de las carreteras, por aquí… Pero bueno, este toque «antiguo» sin duda contribuye al encanto de la ciudad. Se ve más “auténtica”… 🤔

Todo el mundo dice que, de las tres capitales bálticas, Tallin es con diferencia la más bella, Vilnius no se queda atrás y Riga se queda un poco corta… Esto es sin duda cierto. La ciudad es preciosa y agradable, no hay duda, pero parece faltarle ese lado encantador que tiene Tallin. Quizás el modelo turístico elegido por Riga tampoco ayude mucho (una ciudad de escapadas de fin de semana donde los turistas, preferiblemente británicos, vienen a divertirse y beber hasta saciarse)… Habrá que ver si Vilnius queda, efectivamente, en segunda posición…

Mientras tanto, hicimos nuestro pequeño recorrido por el centro de la ciudad y deambulamos entre las diferentes épocas arquitectónicas de la ciudad (donde todavía quedan algunos edificios y estatuas soviéticos entre dos iglesias de ladrillo rojo y edificios art-nouveau…). Luego fuimos al Mercado Central, un grupo de cuatro hangares que, años atrás, servían de garaje para zepelines (cuando la gente pensaba que viajar con un globo lleno de gas inflamable sobre la cabeza era una buena idea…). Los hangares se han conservado intactos, pero desde entonces los puestos de pescado, fruta y carne han sustituido a los zepelines (lo que probablemente sea mejor)…

En cuanto a nosotros, todo lo que teníamos que hacer era encontrar un buen restaurante para nuestra velada en la ciudad, para disfrutar del ambiente de Riga de día como de noche. 😉 Y para la pequeña anécdota del día, nos topamos con alguien que, al ver la matrícula de Marvin, nos preguntó si veníamos para el partido de fútbol… Resulta que en aquel mismo momento en que estábamos en Riga, Andorra jugaba contra Letonia aquí, en Riga!

Hacia el oeste (15/08/2024)

No podemos decir que nuestro aparcamiento en Riga fuera el lugar más bonito del mundo, pero sí debemos admitir que estábamos apenas a unas calles del centro de la ciudad, y que la noche fue mucho más tranquila y menos ruidosa de lo que habíamos imaginado. De hecho, los turistas se concentran en el casco antiguo, y sólo en alejarse unas calles, todo es mucho más tranquilo…

En la mañana, para disfrutar un poco más de la ciudad, nos fuimos a tomar un café y un croissant con mermelada de frambuesa a una bonita cafetería, en la esquina de nuestra calle. Fue muy agradable ver a la ciudad despertarse poco a poco, antes de salir de nuevo a la carretera para lo que resultó ser una auténtica “operación salida” (ya que el 15 de agosto también es festivo en Letonia…)

¡Tardamos casi tanto tiempo en salir de Riga como en cruzar medio país!… Hay que decir que la cantidad de coches, las obras en casi todas partes en los principales puentes y avenidas, y las tecnologías de vanguardia desplegadas para facilitar el tránsito no lo ponen fácil, realmente. Por ejemplo, ¡las autopistas de Letonia se pagan con un parquímetro!… Así que cada coche tiene que parar y alguien tiene que bajarse y pulsar los botones del parquímetro para pagar y recibir un tíquet antes de poder entrar en la autopista… Nosotros, sólo queríamos salir por la última salida antes del peaje, pero dado el éxodo de todos los habitantes de Riga que querían salir de la ciudad (y por tanto tenían que pagar su autopista), había un buen kilómetro de atasco bloqueando el acceso a nuestra salida… Y una vez fuera de la autopista, vimos nada menos que tres accidentes en 10 km de la misma carretera (los primeros accidentes que vemos desde el inicio de este viaje). Hay que decir que los letones conducen de forma un poco… deportiva!

En muchos aspectos difíciles de explicar, estábamos comentando en el camino que Letonia se parece mucho más a un “país del este” que todos los que hemos visto hasta ahora, y a diferencia de Estonia, que se parece más a cualquier país escandinavo. Ya sea la arquitectura de ciertos puentes o monumentos de Riga, la manía de iluminar las fuentes con luces kitsch que cambian de color, los antiguos tranvías o trolebuses, la forma de conducir (sin respetar realmente ninguna norma), el tipo de coches (grandes , negros y, preferentemente, de marca alemana), el estilo de las casas (en briquetas grises) o la impresionante cantidad de edificios en ruinas por todas partes, es la combinación de un montón de pequeñas cosas que da la sensación de estar más en Georgia o en un país de la antigua Yugoslavia hace unos años, que en Estocolmo u Oslo… Pero, de hecho, esta misma observación se aplica a los paisajes. Cuanto más avanzamos hacia el sur, más vamos encontrando paisajes familiares de Europa Central y animales que estamos acostumbrados a ver en nuestros países. En lugar de un cambio gradual, la frontera con Estonia es, quizás, como un límite invisible de la influencia escandinava (al norte) o centroeuropea (al sur).

Nosotros continuamos nuestro viaje hacia el oeste a través de los campos y bosques de Letonia, por carreteras y pistas (más de la mitad de las carreteras del país no están asfaltadas) que deben hacer extrañar Escandinavia a los amortiguadores de Marvin… 😉. Para nuestra parada d’aquel día, estábamos en el lago Seglinu ezers, bien instalados en un bosque de abetos al borde del lago, antes de llegar a la costa del Mar Báltico el día siguiente para nuestra pequeña pausa de fin de semana…

Un último fin de semana en la costa (16/08/2024)

La primera etapa del día nos llevaría a la cascada más ancha de Europa, la de Venta, en el pueblo de Kuldīga. Nos advirtieron que Venta era efectivamente la cascada más ancha de Europa con sus 110 m de ancho, pero en cuanto a altura, ¡no es realmente Iguaçú! Y efectivamente, con entre 1,5 m y 2 m de altura como máximo, parece más un rápido que una cascada… 😁

La ventaja es que la cascada de Venta (y el río que la acompaña) fluyen al pie del bonito y pequeño pueblo de Kuldīga, que realmente justifica el desvío! A un lado del río, una torre de observación (inclinada) permite ganar un poco de altura y admirar la escala completa de la cascada con el pueblo al fondo. Luego, cruzamos un bonito puente de ladrillo rojo para llegar al pueblo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, por una vez, no hay mucho de qué quejarse de esta clasificación…

El centro del pueblo reúne grandes casas de madera con otras de piedra, las calles son adoquinadas y todo parece una postal por la que se podría caminar. Además, Kuldīga tiene la mejor pastelería que hayamos encontrado hasta ahora en Letonia (y probablemente en Escandinavia): The Marmalade, con sus panecillos de canela y chocolate o leche condensada para morirse. 😜

Después de un pequeño paseo por el pueblo (para digerir los panecillos 😜), volvimos a la costa, pasando por otro lugar emblemático de Letonia: el sitio de Skrunda-1. Si todavía se podía visitar el lugar hace unos años, hoy está completamente cerrado y bajo el control de las fuerzas especiales letonas que lo utilizan como sitio de entrenamiento contra las guerrillas urbanas. Durante la época soviética, el acceso a Skrunda-1 también estaba cerrado, pero esto se debía a que el sitio albergaba uno de los seis radares Dnestr, la primera generación de radares soviéticos de vigilancia espacial y alerta temprana, instalados en periferia de la Unión Soviética en la década de 1960 para alertar de cualquier ataque con misiles balísticos proveniente de diferentes direcciones (pero principalmente el oeste… 😁). Fueron los principales radares soviéticos de alerta temprana durante gran parte de la Guerra Fría y el sitio de Skrunda-1 albergaba uno de esos radares y toda una serie de edificios destinados a alojar a los militares vinculados con las operaciones del radar. Lo único que se puede ver hoy es una serie de pistas de acceso cerradas con barreras, y en la principal, una ametralladora soviética colocada a modo de decoración. Los árboles han crecido y lamentablemente no dejan ver nada del sitio de Skrunda-1…

Así que para compensar, vamos a pasar el fin de semana en la playa de Liepäja, una de las pocas playas de arena de la costa letona y «EL» sitio histórico por excelencia de la región ya que es allí donde se encuentran las “fortificaciones del norte”, estas baterías de defensa construidas en el siglo XIX por el ejército del zar Nicolás II de Rusia antes de ser abandonadas 10 años después, antes incluso de estar terminadas… Pero eso lo contaremos todo en nuestro próximo post, ya que tenemos todo el fin de semana para explorar la zona! El único problema es que toda Letonia también parece haber tenido la idea de pasar el puente del 15 de agosto en la playa… Es la primera vez que nos cuesta tanto encontrar un lugar tranquilo donde instalarnos, pero finalmente lo logramos después de 1h30 recorriendo por la costa en un sentido y el otro, explorando cada pista… 😉

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En Estonia, como en Letonia, no DEje RASTRo!

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