Altos y bajos…

La semana empezó con una invasión de chinchetas que nos echaron de nuestro río. Por suerte, las Dolomitas siguen siendo tan maravillosas y allí pasamos dos días entre montañas espectaculares. El mal tiempo nos empujó hacia el sur, pero para acabar bien la semana, estamos de regreso por encima de los 1.700m…

Puede parecer exagerado, pero un lecho de río tan grande, con tal extensión de grava blanca y los diferentes meandros turquesas del río en algunos lugares, es un paisaje bastante impresionante y… bastante fotogénico…

Invasión… (22/09/2024)

Hay que imaginarse un decorado como en esas películas americanas como “El río de la vida” o “Into the wild”… Una enorme extensión de grava blanca (y por enorme, hay que entender kilómetros cuadrados…) recorrida por una serie de meandros de aguas transparentes de color turquesa y, de vez en cuando, algunos arbustos que han crecido allí y han resistido de momento los últimos periodos de inundación. Es un poco como un paisaje desértico en el que la arena hubiera sido reemplazada por guijarros blancos. Hay que imaginarse esta gran extensión, casi plana, en medio de gigantescas montañas de paredes verticales y acercándose a los 2.000 m de altitud (cuando el río sólo está a 300 o 400 m). Fue en este entorno grandioso donde pasamos los últimos dos días, tomando las mismas fotos una y otra vez porque el paisaje nos fascinaba en cada momento…

El único problema fue que, al parecer, no éramos los únicos a los que nos gustaba el lugar… Poco a poco, cuando el sol empezó a calentar un poco el ambiente, vimos aparecer una chincheta verde, luego otra, luego otra más. Muy rápidamente, descubrieron cómo bordear la mosquitera de Marvin para entrar. Por mucho que las hiciéramos fuera, parecían volver cada vez en mayor número, así que nos resignamos a jugar a los exterminadores hasta que finalmente, al caer la noche, ya no pudieron volar y por fin estuvimos en paz.

Nos hubiera gustado quedarnos un día más en nuestro río, pero la perspectiva de tener que pasar un día más matando bichos no nos atraía demasiado, así que nos resignamos a irnos… Y para compensar decidimos hacer un desvío por las Dolomitas, ya que habría sido una lástima pasar por debajo (como estaba previsto inicialmente) sin volver a disfrutar de estos paisajes igualmente grandiosos. Por lo tanto, haremos una parada adicional no lejos de Cortina d’Ampezzo y mañana aprovecharemos para caminar hasta el lago de Sorapis, antes de retomar nuestro recorrido inicial. Al fin y al cabo, no hay ninguna emergencia que nos obligue a llegar más rápido… 😜

Azul turquesa (23/09/2024)

Pequeño paseo por el camino que lleva al refugio de Faloria anoche, antes de que cayera la noche. Nos topamos por casualidad con un magnífico mirador sobre el valle de Cortina, con el macizo de Cinque Torri al fondo y justo un rayo de sol atravesando las nubes y envolviendo las montañas. Obviamente, sin nubes, la vista debe ser aún más espectacular, pero incluso con este cielo tormentoso, era como si cada macizo se revelara según las nubes más o menos aferradas a las cumbres. Y ya en la bajada, para acabar de redondearlo, nos encontramos con un corzo que, lejos de asustarse, siguió comiendo tranquilamente mientras nos veía pasar… ¡Un paseo perfecto!…

En la mañana, nos levantamos un poco más temprano de lo habitual para disfrutar del sol (se esperaban tormentas por la tarde) mientras caminábamos hasta el lago de Sorapis, ubicado detrás de la montaña al pie de la cual nos encontrábamos. El lago de Sorapis es un pequeño y bonito lago glaciar de aguas turquesas, enclavado en un circo con agujas características de las Dolomitas. Un paisaje de postal perfecto a sólo 6 o 7 km a pie del Col de Tre Croci. El camino es bastante accesible, aunque dos o tres tramos son más empinados o vertiginosos y están equipados con escaleras o cables de acero. Sin embargo, hay que creer que un paso en una repisa de 2 m de ancho con 500 m de vacío debajo no es suficiente para limitar la afluencia de visitantes hacia el lago…

Los medios de comunicación han hablado mucho del problema de la masificación turística este verano, con los casos de Barcelona, ​​Venecia y otros, y basta dar unos pocos pasos por el camino que conduce al lago de Sorapis para comprobar un efecto directo de esta masificación en los ecosistemas: las piedras del camino están literalmente desgastadas por la cantidad de personas que las pisotean, como los escalones de estas antiguas iglesias cuya piedra está hundida en su centro por el paso de peregrinos a lo largo de los siglos. La consecuencia directa es que estas piedras se vuelven tan resbaladizas que con la humedad, en algunos lugares, uno tiene la impresión de caminar sobre hielo. Y todo esto sin mencionar, obviamente, las decenas de personas amontonadas alrededor del lago para que todos se vayan con su selfie frente a la aguja de Sorapis (apodada el “Dedo de Dios”, para la pequeña anécdota)… Sorapis es uno de estos lugares, como muchos otros en las Dolomitas o en otros lugares, donde la masificación turística se siente, y a veces hasta se huele (sin querer entrar en detalles, algunas personas parecen pensar que si los animales salvajes hacen sus necesidades en la naturaleza, ellos también lo pueden hacer, incluso si hay baños disponibles en el refugio ubicado a 2 minutos del lago…).

Lo cierto es que el lago de Sorapis es un lugar particularmente bonito y que, a pesar de estos aspectos de masificación, la caminata definitivamente vale la pena. Así que sólo podemos unirnos a estos numerosos guías de montaña de las Dolomitas que, en el blog oficial de la Casa de guías, advierten de las consecuencias del sobreturismo en su región y de los peligros que el incivismo de muchos acabará generando para todos. Lo venimos repitiendo desde el inicio de nuestro viaje: un principio fundamental para nosotros es no dejar rastro de nuestro paso, en ningún lugar. Es un buen comienzo, pero la conciencia ambiental (o más simplemente, el civismo) no se limita a eso, ¡ni mucho menos!…

Primera nieve (24/09/2024)

La meteo tenía razón una vez más. El sol de ayer por la mañana desapareció por la tarde y apenas tuvimos tiempo de dar otro (corto) paseo por el bosque, justo detrás de Marvin, antes de que aparecieran las primeras gotas de lluvia. Y como todo estaba tranquilo y fresco antes de la lluvia, pudimos ver un corzo más en el bosque, bastante de cerca, no más asustado que el del día anterior (quizás era el mismo… 🤔).

Y entonces vino la lluvia. Llovió bastante durante toda la noche, incluso con uno o dos truenos en un momento dado. La temperatura bajó a 4ºC y, la mañana siguiente, el espectáculo de las montañas circundantes era aún más deslumbrante bajo el tímido sol que regresó durante una o dos horas. La lluvia de la noche fue nieve un poco más arriba y dejó las cumbres cubiertas de una fina capa blanca. Dondequiera que miráramos, ¡todo parecía aún más precioso que el día anterior!

Pero después de dos días en el mismo lugar, teníamos que continuar un poco nuestro camino, así que volvimos a bajar en el valle, hasta arriba de Belluno. Nos encontramos, de nuevo, en el lecho de un río, esta vez el Piave, que desemboca en el Adriático justo al lado de Venecia. El lugar es menos espectacular que el de Amaro, y las montañas de los Prealpes son menos rocosas y nevadas que las de los Dolomitas, pero… no nos vamos a quejar. ¡Hemos estado en lugares mucho peores! 😜

Además anunciaban tormentas para la tarde así que… mejor estar en un lugar más boscoso y más alejado del agua, como este, que en un lugar más expuesto, directamente sobre la grava. Sólo con las lluvias del día anterior, el color del agua había cambiado de turquesa a marrón, y el caudal del río había aumentado mucho…

El sonido de los cencerros (25/09/2024)

A pesar de la lluvia de la noche anterior, el Piave había recuperado más o menos su color turquesa aquella mañana, cuando volvimos a la carretera para subir de nuevo hacia los prados alpinos. Seguimos el valle muy industrializado de Belluno para llegar justo a la frontera entre las regiones de Véneto y Trento, y en los últimos 15 km del trayecto de hoy, ¡pasamos de 300 a 1.500 metros de altitud!

Nos instalamos frente al Fuerte Leone, un imponente complejo militar blindado y en gran parte enterrado, construido entre 1906 y 1912. Era el elemento más poderoso de la línea de fortificaciones Brenta-Cismon, en la época construida por los italianos (aliados de Napoleón III) para protegerse de los austriacos. El fuerte está en fase de restauración (al parecer desde hace bastantes años), y está prohibido entrar por riesgo de derrumbe, pero lo que más nos interesaba de este lugar no era realmente el fuerte sino la vista de 360º que el gran prado situado justo enfrente ofrece sobre las montañas (esperamos que las nubes se disipen un poco para poder disfrutarla).

Pero cuando llegamos, no estábamos solos. Nuestro prado estaba ocupado por un pequeño rebaño de vacas, algunos caballos y… un burro. Y como ya hemos experimentado ovejas (con cuernos) frotándose en plena noche contra los parachoques de Marvin durante nuestra travesía de los Pirineos, decidimos poner un poco de orden en todo eso. Rodeamos a Marvin con una ZSAV (Zona de Seguridad AntiVacas) y… ¡cada uno en su casa! 😜

Bueno, lo único que no habíamos previsto es que el pastor pasara y se llevara su rebaño al otro lado de la montaña. Después de esto, nuestra zona de seguridad parecía un poco ridícula… 🤣

Aviso de tormenta (26/09/2024)

Después de Boris, pensábamos estar más o menos tranquilos… Por supuesto, a finales de septiembre no se puede esperar tener tantos días de sol como en julio, pero de ahí a aguantar tormenta tras tormenta, sin apenas unos días de respiro entremedio…

Ayer por la noche llegó a nuestros teléfonos una nueva alerta del servicio meteorológico italiano, y ésta daba un poco de miedo… Se esperaban lluvias muy intensas en todos los Alpes durante las próximas 24 a 48 horas, con acumulaciones que podrían causar daños, con los suelos ya saturados por las lluvias anteriores. Mala suerte, es precisamente por los Alpes que pasa nuestra ruta, y cuando vimos la previsión para la noche y el día siguiente pensamos que quizás sería mejor bajar un poco hacia el sur y dejar que pase la tormenta…

Así que estamos al norte de Verona, en la zona de los viñedos de Valpolicella, que producen el vino del mismo nombre y el mayor número de denominazioni di origine controllata de toda Italia (después de la región de Chianti). Así que no vamos a mentir, aunque la región debe ser bonita con algunos rayos de sol, ahora mismo, con un cielo tan bajo que uno podría pensar que está en Bélgica (si no fuera por las colinas de los viñedos) y un horizonte totalmente tapado que nos impide ver la más mínima ondulación de los Alpes (aunque estén muy cerca), estábamos aquí más por defecto que por elección. Se esperaba que también llueva un poco por aquí, pero mucho menos que un poco más al norte.

Así que esperaremos pacientemente a que pase la tormenta y luego volveremos a las montañas para seguir con nuestro itinerario…

Un poquito de altura (27/09/2024)

Aunque el lugar no sea el más bonito ni el más tranquilo en el que hayamos estado (a pesar de la hermosa vista de Verona por la noche), parece que la idea de pasar una noche más al sur era bastante inspirada. Debió llover mucho en las montañas, a juzgar por el estado de las carreteras del valle de Madonna di Campiglio y, sobre todo, por el caudal de los ríos que atravesamos en el camino, todos llenos hasta el borde. En los viñedos del lago de Garda llovió un poco, pero nada excepcional, y a primera hora de la mañana ya había vuelto el sol, entre dos o tres nubes un poco más testarudas que las demás…

Así que volvimos a la carretera, cruzamos Verona y rodeamos el lago de Garda por el sur (ya lo vimos cuando vinimos a Verona y las Dolomitas, la primera vez), y volvimos a subir por el valle de Madonna di Campiglio para bordear otro lago, el de Idro, después de atravesar kilómetros y kilómetros de túneles (¡el GPS incluso nos abandonó después del segundo túnel y se negó a recalcular el itinerario! 😁). Idro es un pequeño y bonito lago con un aire más montañoso que el lago de Garda, un poco al estilo del de Como, pero sin todas las villas…

Nuestro objetivo del día era llegar al Passo Maniva, un puerto de montaña a 1.730 m conocido por su pequeña estación de esquí (Maniva Ski) y sus 40 km de pistas y 9 remontes, y por un antiguo radar troposférico que había instalado la OTAN muy cerca de donde estamos, y que ya está abandonado… Aquí pasaremos el fin de semana con vistas al valle, ya que durante la noche deberían desaparecer las últimas nubes y mañana deberíamos tener una vista un poco más despejada.

Regresar al Blog

En un lado de la montaña, como en el otro, no DEje RASTRo!

– Circule siempre por vías de acceso público y respete la señalización.
– No haga ruido y interfiera lo menos posible con la actividad de la fauna.
– Respecte los demás usuarios.
– Deje las rocas, las plantas i demás elementos naturales tal y como los encontró, y respete los bienes históricos.
– Llévese sus desechos y tírelos en los contenedores adecuados, en el pueblo más cercano.
– No acampe/pernocte dentro de los espacios protegidos i no encienda fuego.